Cashmere가 비싼 이유

캐시미어는 왜 그토록 부드러울까? 가늘기 때문이다. 섬유의 굵기는 가늘수록 좋다. 섬유의 굵기는 섬유와 실의 Softness를 결정하는 가장 중요한 요소이기 때문이다. 면 같은 천연섬유는 길이는 천차만별이지만 굵기는 모든 품질에 있어서 비슷하다. 천연섬유 중 굵기가 크게 다르게 나타나는 섬유는 Wool과 Hair이다. 사람도 남성과 여성의 머리카락을 비교해 보면 얼마나 큰 차이가 있는지 극명하게 알 수 있다. 모의 섬유장은 면과 달리 매우 길다. 따라서 모의 가격과 품질을 결정하는 가장 중요한 인자는 섬유의 굵기가 된다. Cashmere와 Angora가 부드러운 이유는 오로지 굵기가 가늘기 때문이다. 모가 피부에 접촉했을 때 피부를 찌르거나 알레르기를 유발하는 유일한 원인은 포섬류의 굵기이다. 가는 모는 피부를 찌를 수 없다.
Silk의 부드러움과 우아함은 그것이 세상에서 가장 가는 천연섬유이기 때문에 비롯된 것이다. 섬유의 굵기를 실크보다 더 가늘게 제조한 초극세사는 합성염료, 합성섬유의 발명에 이어 소재 역사의 3번째 혁명이라고도 주장하는 사람도 있다. (나는 아니라고 생각한다) 폴리에스터 섬유는 굵은 것보다 가는 것이 더 감촉이 좋고 비싸다. 충분히 가는 섬유는 실로 만들어 제작이나 편 직을 하지 않더라도 겹겹이 적층하여 부직포로 만들면 치밀한 막을 형이 되기로 하여 방수가 될 수도 있다. 물론 이런 원단은 방수가 되면서 동시에 '투습'도 가능한 영역이 존재한다. 가는 섬유는 * 체표면적이(비표면적) 이 매우 커지기 때문에 이를 이용한 다양한 성능을 설계할 수 있다.
천연섬유의 굵기는 불규칙하여 직경으로 나타내기 힘들지만 WCO meter로 표시하면 보통 10-20um, 어떤 섬유는 50㎛의 넘는 것도 있다. 실크는 10-13um, Wool은 40㎛까지 나가며 Micro FBR는 6㎛ 이하가 보통이다. 최근의 나노섬유 Nano flber는 100나노미터 즉 0.1㎛ 정도 되는 굵기의 것으로, 이런 섬유로 부직포를 형성하면 방수가 되면서도 통기성이 나타난다.
섬유의 색과 광택 Fiber Color and Luster
광택은 Trend에 따라 극명하게 호불호가 갈리는 감성 요소이다. 실크가 비싼 이유는 촉감뿐만 아니라 특유의 광택이 아름답고 우아하기 때문이다.
합섬의 광택은 제조과정에서 자연스럽게 나타나며 한때는 환영받았지만 대개 저렴함의 상징이며 혐오의 대상이 되었다. 그 결과로 이를 없애기 위해 가공을 가하기도 하고 반대로 강조하기 위해 특별한 단면으로 방사한 기도 한다. 다만 광택이 나타나기 어려운 단섬유는 좋은 광택은 희귀하며 언제나 선호하는 감성이 된다.
천연섬유는 고유의 색상을 가지고 있지만 합성섬유는 태생이 투명하거나 흰색이며 섬유 이전 상태에서도 특정 색을 부여할 수 있다. 천연섬유는 표백과 염색을 통해 원하는 색상을 부여한다. 예외로 모는 그 자체로 비싼 가격을 형성하고 있고 다른 천연섬유와 달리 Camel이나 Brown, Black 등 천연의 색상을 지니는 경우가 있어 염색하지 않은 천연의 색을 그대로 원단까지 가져가는 경우도 있다. 그러나 천연이라는 특징을 살리기 위해 무 염색으로 제조되는 일부 마직물과 고가의 모직물 등 고유의 천연색을 사용하는 경우는 흔치 않으며 최근, 친환경과 수자원 절약이라는 Sustainability 이슈로 인하여 염색을 절제하려는 압력이 나타나는 것을 제외하고는 색상이 가장 중요한 아이콘인 패션 소재로써 대부분의 섬유는 염색이 필요하다. 천연섬유에 있어서 광택은 매우 중요한데 이는 표면의 매끄러움이나 단면의 모양으로 결정된다. 좋은 예는 삼각 단면으로 인하여 광택이 많이 나는 실크이다. 면도해도 면이나 피라면 같은 장섬유는 방적 시 꼬임을 적게 줄 수 있고 표면에 형성되는 모우가 적어 비교적 풍부한 광택을 지날 수 있다.
레이온은 합성섬유처럼 액상에서 가느다란 노즐을 통과해 섬유가 되므로 표면이 매끄러워 면과 같은 셀룰로스 성분 임에도 높은 광택이 특징이다.
강도 Strength - 질긴 섬유 약한 섬유
물리적 힘에 버티는 강성인 인장강도나 인열강도, 파열강도, 마찰 강도 등도 복종을 결정하는 중요한 요소인데 니트 원단으로 Outerwear나 바지를 만들지 않는 이유는 니트의 마찰 강도가 약하기 때문이다. 물론 합성섬유의 강도가 천연섬유보다 대개는 높다. 그런 이유로 합섬은 야드당 중량 이 20g도 안 되는 Ultra-Light'라는 Trend를 가능하게 한다. 이런 원단은 Outerwear에 적합할 정도로 충분한 강도이지만 극히 얇고 가볍고 투명한 기까지 하다. 세상에서 마찰에 가장 강한 섬유인 케블라 KVA는 모터사이클 복이나 극한 스포츠 복장으로 필요한 경우가 많다.
섬유의 강도는 고분자의 중합도와 분자 내 *결정영역의 수준과 관계있다. 예를 들어 면의 분자량은 10,000 정도인데 같은 셀룰러 오스 섬유인 비스코스의 분자량은 500이다. 이는 비스코스가 면보다 부드럽고 잘 수축하며 drape 성을 나 타내고 강도가 더 약한 이유가 된다.
인장 강도와 신축성 Tensile strength and Elongation
섬유의 인장강도와 신축성은 이로부터 만들어지는 실이나 원단의 특성에 크게 영향을 미치므로 매우 중요하다. 특히 인장강도는 섬유의 양쪽으로부터 당기는 힘에 대한 저항을 나타내는 척도로 필요한 적정 두께나 중량의 원단을 생산하는 데 영향을 미친다.
예컨대 동일한 수준의 강력을 가진 원단을 만들기 위해 필요한 Woo의 중량은 Linen에 비해 4배 이상 무겁게 설계해야 한다. 섬유의 신축성은 인장강도와 함께 강력히 매우 중요한 인자로 작용하는, 등산용 로프 같은 용 도에서는 매우 중요하다. 신축성은 인장강도를 더 크게 해주고 절단 충격을 줄일 수 있다. 마나 면 같은 식물성 섬유들은 신축성이 거의 없는 대표적인 섬유들인 반면 레이온이나 실크, 특히 Woo이나 Acrylic은 매우 신축성이 좋은 섬유이다.
가장 신축성이 좋은 섬유는 폴리프로필렌Potypropvene이며 그 때문에 페트병 페트병의 병마개로 많이 사용된다. 신축성이 좋은 소재는 방수 성능을 위한 밀폐력을 높게 설계할 수 있으나 신축성이 없으면 방수 설계가 매우 어렵다.
미국, 유럽에서 일정한 굵기일 때의 인장 강력을 나타내는 척도는 테에서 티 Tendt를 사용한다. 가장 Tenacity가 큰 섬유는 Linen이다. 즉 리넨이 천연섬유 중 가장 질긴 섬유이다. 가장 약한 섬유는 Acetate와 Wool, Acrylic으로 강력히 리넨의 25%에 불과하다. 또 인장강도는 수분과도 관계있다. 섬유 내부에 수분이 있을 때 더 강해지는 리넨 같은 섬유가 있지만, 물에 젖으면 거꾸로 더 약해지는 레이온이나 Wool 같은 섬유도 있다.